Отчёт об одиночном походе к озёрам хребта Абишира-Ахуба в июле 2018

Странные чувства. С одной стороны, это был едва ли не самый сложный поход в моей жизни. И физически, и эмоционально. С другой, несколько сочных, получившихся фотографий снова заставляют мечтать, когда же я вновь окажусь в горах. Так и живём, в вечном непостоянстве — из дома рвёмся ввысь, а в палатке скучаем по семье… Кажется, и впрямь пора заканчивать с одиночными походами.

Я уже бывал в этих краях ранее, и к знакомым местам хотел присовокупить неизведанное — далёкие Загеданские озёра. Отметил на карте маршрут, прикинул места ночевок, оценил собственные силы и назначил срок — за 4 дня всё успеть. Хотя у погоды и рельефа были на этот счёт иные мысли.

Ущелье р. Речепста, Архыз
Ущелье р. Речепста, Архыз

По стёклам УАЗа ползли капли, серый асфальт сливался с таким же серым воздухом вокруг. Остаться бы, переждать, почитать, отдохнуть, выспаться — но когда идёшь один, некому подсказать разумную мысль. Вот и лезешь напролом бестолково.

Вид с перевала Речепста-Пхия Архыз
На перевале Речепста-Пхия

К обеду дождь так и не прекратился, а наоборот, стал сильнее. Когда промокли непромокаемые куртка, штаны и ботинки и туман скрыл все возможные направления движения, я, наконец, остановился. Торопливо поставил палатку и кинулся в единственное сухое убежище — спальный мешок. На часах — всего полдень, а идти сегодня уже явно некуда. К такому меня жизнь не готовила. Хорошо, что книжка не слишком промокла, а бессонная ночь за рулем действует лучше снотворного. Я засыпал с одной мечтой, мыслью и просьбой: чтобы кончился дождь и вышло солнце.

На перевале Речепста-Пхия
На перевале Речепста-Пхия

Всю ночь по палатке барабанило, наутро утихло. Я выглянул наружу, чтобы получить свежую оплеуху: туман, облачность, солнца не видать. Ещё вчера созрел план: если не высохну, после обеда той же тропой вернусь вниз, геройство ни к чему. Однако стало понемногу проглядывать, одежда выдохнула и полегчала, и я двинулся вверх. Но не к Загеданским озёрам, — дождь сломал и хронометраж, и настрой, — а обратно, но в обход: к перевалам Чилик и Кынхара и озёрам хребта Абишира-Ахуба.

Туман клубился, тучи переползали через хребты, как ядовитые пары в иностранных мультфильмах. Насыщенно-зеленые панорамы показывались на короткий миг и опять скрывались в серой пелене. Нечего было и думать в таких условиях о фотографиях, привалах и медитации. Всё, что мне оставалось — идти. Мимо озера Чилик, мимо озера Голубого, мимо озера Перевального, которые отличались друг от друга лишь густотой скрывающего их тумана.

На следующее утро наконец-то раздуло облачность и с синего неба нестерпимо зажарило солнце. Озеро Кяфар приобрело такой вид, будто находится в ведении Швейцарии и смотреть на него можно только оплатив 5 франков в кассу. Впрочем, ещё до обеда всё вернулось к привычному состоянию последних дней: облачность, туман, бодрящий ветерок, а значит встань и иди.

Озеро Кяфар, Архыз
Озеро Кяфар
Озеро Кяфар фото
Озеро Кяфар

Я дополз до перевала Федосеева, спустился вниз и отправился домой. Грандиозные планы, — сходить в ещё два похода подряд, — разбились об усталость и эмоциональное опустошение. Всё-таки это не самые приятные чувства — сутки лежать в сырой палатке, когда из собеседников у тебя — только Ремарк (хорошо, хоть не Кафка). Не самое разумное решение проходить за два дня то, что другие идут три или четыре. Не самое умное дело планировать маршрут, исходя из предельных возможностей. И вообще: так не нужно ходить, это неправильно.

Безымянные озера у перевала Кынхара
Безымянные озера у перевала Кынхара

Впрочем, лето только начинается, и в моём списке must see только прибывает новых строчек. Однако теперь я точно не полезу туда один: с попутчиком безопаснее, веселее и, главное, разумнее. Всё-таки двум головам додуматься до того, что придумывает одна утомленная, посложнее. Ходите в горы и цените не только время и планы, но и себя.

Подпишитесь на нас

Раз в неделю присылаем анонсы путешествий и важные новости туризма